Немного теории и мысли на тему.. котороя лично я при покупке не пользовалась, целиком и полностью полагаясь на опыт продавца (Сергея) кстати, такой калоритный с тату по рукам, шее.. может и по телу ^^, но тощ

Пытались подобрать доску и под горы, и под крытые площади. Предполагаю, что по стилю катания это ближе к фрирайду (Freeride) – подразумевает катание без ограничений – просто спуск, прыжки либо спуск с горы. Соответственно доска у меня мягкая. Как ее сгинал Сергей в магазе! У меня так не выходит ) Под фрирайд советуют брать доску с направленной формой (directional): у неё один нос длиннее другого. Но мы отлько учимся, мы не собираемся кататься только в горах.. Поэтому моя доска скорее под фристал и имеет форму твин-тип (twin-tip). У неё оба конца одинаково закруглены и имеют одинаковую длину.

Дальше повествование пойдет о таком критерии отбора доски, как рост и вес. Выделяю его отдельно. Теория предлагает следующее: чем больше рост и вес – тем длиннее нужна доска. Чаще всего в комплекте с доской идет таблица ростовок. В случае если, например, вес несколько больше, чем стандартный при вашем росте или немного больше рост, чем стандартный при вашем весе, рекомендует взять доску сантиметров на 5-10 длиннее. Длинные доски чаще всего более удобны для катания по глубокому снегу, т.е. в стиле фрирайд. На высоких скоростях они управляются лучше, но требуют намного больших усилий для катания. Таблицу приблизительных ростовок для стиля катания Freeride:


Девушка я хрупкая, в мои 172 см умещается пока 54+ кг. И судя по таблице, доста длиной 150 см для меня самое то.

Про скользящую поверхность мне сказать сложно, т.к. сама не интересовалась, а словосочетание в описании "Скоростной скользяк" наводит на неоднозначные мысли. Существует несколько типов скользяка:
– графитовый (состоит практически полностью из графита). Это – самая быстрая и скользкая поверхность. Но обладает существенным минусом – она слишком мягкая, поэтому очень быстро приходит в негодность. Используется обычно на самых лучших сноубордах, т.к. это очень дорогой материал.
– полиэтилен с добавлением графита. Это самый распространенный вид скользящей поверхности, т.к. имеет неплохие скользящие свойства и долговечен.
– просто полиэтилен. Такие виды скользяка очень долго живут, но, естественно, скоростные показатели ниже, чем у первых двух.
Т.к. доска оказалась не из самых дешевых, предполагаю, что все же второй. К тому же он самый распространенный. Сноуборды, как и лыжи, смазывают мазями и парафинами под погодные условия и температурные режимы. Но это мне еще предстоит!

Двинемся дальше, то на что имеет смысл обратить внимание самостоятельно или положиться на мнение и опытный взгляд продавца, если Вы об этом не знаете собственно то, что мы и сделали. Следующие характеристики сноуборда не являются ключевыми, но рассказать о них стоит:
- ширина доски. Рекомендуется выбирать доску настолько узкую, насколько это возможно, но так, чтобы ботинки не вылазили за край доски более чем на 1-1,5см. Чем шире доска, тем более устойчиво она будет держаться на снегу, но при этом ей будет сложнее управлять. Выбор остается за вами, что вам более важно: управление или устойчивость. На некоторых досках имеется обозначение “Wide”. Такие доски рекомендуются людям с большими размерами обуви (больше 45-го размера).
- вес доски. Важно чтобы доска не была слишком тяжелой, иначе её сложно будет переносить (подниматься на склон, например), да и прыгать на ней будет не совсем удобно. При покупке доски сноуборда можете воспользоваться таким правилом: поднять одной рукой за нос – если можете поднять, значит, доска подходит.
- контактная длина. Это длина той части доски, которая непосредственно соприкасается со снегом. Чем она короче, тем легче доска управляется, чем больше – тем лучше доска держится на снегу. Тут тоже каждый выбирает сам под себя.
– жесткость. Более мягкая доска может сгладить неровности в приземлении, но она будет плохо вести себя на большой скорости. Жесткая же, наоборот, отлично ведет себя на скорости, но практически не смягчает и не сглаживает неправильное приземление. Для начинающего ищем где-то в середине.

Контактная длина моей доски - сама широкая в ряду данного производителя:




Переходим к креплениям и ботинкам. Это целый процесс! Крепления у меня мягкие. Они встречаются чаще всего. Представляют собой пластиковую (или все чаще встречаются металлические) пластину, с хайбеком (это задник, поддерживающий ногу), и с несколькими ремешками на трещетках. У меня на пластиковой пластине. Они обычно используются теми, кто катается фристайл или фрирайд. И считаются наиболее комфортными. Эти крепления позволяют хорошо чувствовать доску и обладают хорошей подвижностью при исполнении трюков и поворотов что пока мне не грозит, хотя поворачиваться и разворачиваться уже приходилось, но не в качестве отдельных трюков или фигур, чисто базовые движения. Такие крепления не дают достаточной поддержки для ноги и лодыжки, а так же они тяжелее надеваются и снимаются чем другие крепления да, застегнуть или растегнуть их хлопотно для людей с плохой растяжкой, т.к. лично мне сидя одевать их абсолютно не понравилось.

Крепления лучше ставить сразу в магазине силами продавцов. Обычно крепление удерживается четырьмя винтами, расположенными в виде квадрата. Желательно определиться в какой стойке удобнее кататься. Начинающих ставят на доску с креплениями развернутыми на обе ноги на 15 градусов. И в зависимости от этого впереди должна быть та или иная нога (правая впереди – стойка Goofy, левая впереди – стойка Regular). Первое занятия пробовала на левой, второе и третье на правой.. Сильно разницы не заметила, но вообще для определения ноги существует несколько тестов Расстояние между креплениями обычно приблизительно равно расстоянию от колена до стопы вашей ноги. Так же надо определиться, под каким углом ставить крепления. На основной платформе креплений имеется шкала для установки угла поворота. Она имеет значения от 0 градусов (крепления стоят перпендикулярно доске) до 90 градусов (крепления направлены вдоль доски) Обычно для начала ставят 15-18 градусов для передней ноги и 9-10 для задней. Но для каждого человека необходимо подобрать свои углы, с которыми ему удобнее кататься. У меня пока 15 под правой и 5 под левой.

Как и крепления, ботинки бывают разной жесткости. Для фрирайда предпочтительны мягкие. Необходимо чтобы ботинок чётко фиксировал ногу, пятка не должна отрываться от ботинка, пальцы не должны упираться, ноге должно быть удобно. Но как в тапочках все равно удобно не будет, т.к. перемещение в них происходит на слегка согнутых ногах, что весьма непривычно. Но форма такова и тут ничего не попишешь. У большинства ботинок сейчас имеется вынимающийся внутренник, что способствует более удобной их просушке. Сам внутренник может быть из разного наполнителя. У меня гелевый. А ботикни шнуруются или вручную (у кого хватит снооровки и сил), или при помощи системы Speed Zone (быстро затягивается с помощью правого и левого шнурков). Ясен пень, у меня второе!.

Сперва нужно перемерить кучу бот на тему удобно ноге или нет. Особо капризным барышням еще и на вариант подойдет\не подойдет под их хвнутренний мир и костюм, доску. Сам процес мерки прост: одеваете теплый носок (продается тут же в магазе, он утеплен и со специальными поддерживаемыми прошивками), одеваете ботинок, шнуруете его, затем в положении сидя выпрямлеете ногу и пяточкой пару раз стучите по полу (чтобы пятка встала на место). Теперь встаете и прислушиваетесь к ощущениям. Ботинок должен хорошо фиксировать пятку, при этом пальцы должны ощущать мысок, но не быть полусогнутыми. И еще швы не должны даваить и полнота подходить. Я перемерила ботинок 7-8, из них 3 пары мне были малы именно в полноте - давили сверху на стопу. Подобрав ботинок проверяем его на совместимость с креплениями. И если крепления с ботинком не подходят друг другу, начинаем процесс заново - заменить можно как крепление, так и ботинок. Но лучше брать ботинок и крепление одно производителя. В данном случае вероятность несостыковки крайне мала.

Сноубордические ботинки, как и другая обувь, имеют свойство разнашиваться.. Так что люфтить они не должны, а то потом будет крайне неудобно.